Guías y tutoriales
Técnicas para AstroTimelapses
Aunque parezca fácil, realizar Timelapses de estrellas no es algo que sea tan sencillo como “Timelapsear” nubes. Con la inestimable ayuda de Ferran “Caliu” Bosch y Alfonso “Alfalben“, Timelapses. es os trae un compendio de técnicas, ejemplos y trucos que podeis usar para obtener la mejor exposición posible.
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Hemos redactado este artículo en forma de Preguntas y Respuestas, de esta forma es más fácil acceder a la parte que más nos guste. Además, es un artículo que en determinadas ocasiones es bastante técnico, con lo que quizás se requieran de algunos conocimientos un poco más avanzados. No obstante, en caso de dudas siempre teneis los FOROS de TIMELAPSES.ES, donde poder plantear las dudas.
¿Cuanto tiempo puedo exponer sin que salgan las estrellas alargadas?
Como sabeis la Tierra gira sobre su eje y esto hace que las estrellas presenten un movimiento aparente, si nos pasamos, las estrellas no saldrán puntuales y afearán el resultado, la formula mas sencilla es la que dice que Tv=600/focal, hay otra formula mas refinada pero se usa en atrofotografia sin telescopio, fotos estáticas en donde la puntualidad de las estrellas es muy importante, en timelapse lo és…pero no tanto, asi que con esta formula es suficiente. Recordad que en un sensor grande FF aguantaran mas que en un APS ya que la diagonal es mayor. Asimismo, usando un valor de ISO alto, se minimizará el tiempo de exposición, obteniendo más luz de las estrellas. Aquí la famosa “Betty” (Canon 5D Mark II) con su ISO a 25600, es una opción realmente ganadora, como se puede ver en los videos de Tom de “Timescapes.org“
Tampoco debemos tener miedo a meter un ISO enorme pensando en que saldrá mucho ruido. Dado que las imágenes originales serán posteriormente escaladas a resolución HD 1080p (lo óptimo), una gran parte del ruido desaparecerá, y el resto que permanezca, se podrá eliminar con filtros y ajustando la imagen.
¿Que intervalo es el adecuado?
Pues la formula anterior calcula a partir de la resolución por segundo de arco, es decir, el “TROZO” de cielo que cabe en un pixel dependiendo de la focal y medido en el sistema sexagesimal (grados, horas, minutos, segundos,etc,). Bien, si una estrella tarda por ejemplo 30″ en pasar al pixel contiguo y le damos un intervalo menor de 30″ conseguiremos una precision brutal pues las imágenes se solaparan perfectamente pero si le damos el mismo intervalo seria como en timelapse diurno darle 0″ de intervalo!!!!, aunque con matices, a veces es posible bajar los intervalos bastante. Por ejemplo, en el Timelapse del principio, disparado con un objetivo ojo de pez “Peleng 8mm Fisheye“, el intervalo entre exposiciones fué de 5 segundos. Aunque sea insuficiente para estrellas, para otros cuerpos como aviones, satélites, nubes, etc, a veces es necesario bajar la exposición, de lo contrario podríamos obtener unos resultados un tanto irregulares.
Aquí, como todo, es cuestión de realizar una prueba in-situ, para comprobar cuanto tiempo de exposición e intervalo necesitaremos. No existe una formula o tabla que recoja los tiempos de una forma fidedigna y clara.
¿Como aguantan mis baterías toda una noche?
Es una buena pregunta. Lo primero y más socorrido es el “GRIP“, que nos permitirá tener dos baterías en serie, con lo que tendremos el doble de tiempo. Aún así, puede que no sea suficiente, y estando en medio del campo, un adaptador de corriente no nos será demasiado útil, salvo que tengamos un enchufe cerca.
Asique la solución ideal consiste en conectar una batería de coche o moto a la camara, mediante su conversión y regulador apropiado. Es una operación que requiere cierta pericia, ojo. También existen soluciones caseras, como conectar en serie varios grips o baterías, obteniendo así más tiempo.
La última solución, si no tuviesemos nada salvo baterías, sería ir cambiandolas según se agoten, aprovechando el momento entre disparo y disparo. Es una operación delicada, ya que el más leve movimiento podría cambiar la posición de la camara y arruinarnos el Timelapse, aunque con focales cortas el impacto se minimizará. En todo caso es la peor de las opciones, y la menos recomendable…pero en peores situaciones nos veremos…
¿Como evitar la contaminación lumínica?
Una de las sorpresas que podemos obtener al irnos a un lugar supuestamente con oscuridad total, o simplemente cerca de ciudades y pueblos, es que aunque nosotros visualmente no apreciemos nada, la camara al exponer, recoge la luz de la contaminación lumínica, viendose a lo lejos y en el horizonte, “boinas” de luz que pueden afear nuestro Timelapse.
Incluso en la ciudad, disparar un Timelapse de estrellas parece descabellado, pero aquí es donde entran unos filtros especiales que eliminan la luz parásita de las ciudades, ¡aunque estemos en el centro de la ciudad!. Dichos filtros se llaman “IDAS LPS”, y aquí podemos ver un ejemplo de lo bien que funcionan:
Fotografía con contaminación lumínica extrema
Usando el filtro de eliminación de contaminación lumínica
Como se puede apreciar, las diferencias son realmente significativas. Un posterior ajuste eliminará por completo los restos de luz parásita y enfatizará las estrellas.
Estos filtros se pueden colocar bien entre cuerpo y lente, o bien enroscados al objetivo. Eso sí, no son baratos (PRECIOS AQUI), pero nos permitirán eliminar la luz parásita en su mayor parte. Si haces click sobre cada imagen podrás ir a la WEB donde poder ver sus caracteristicas.
¿Intervalometro o PC?
La ventaja del PC es que hay programas que permiten hacer combinaciones de series distintas, por ejemplo, estamos timelapseando la Via Lactea a 30″ de TV y sabemos que a las 5:30 M va a pasar la ISS, pues calculamos la hora y le decimos al programa que empiece en esa serie a disparar a 2″ y a 1600 ISO, pues lo hace, sin problemas…., la desventaja es cargar con el portatil y una fuente de alimentación.
En el caso de usar Intervalómetro, pues las ventajas son evidentes por otro lado. Ponemos el modo Bulb en la camara, establecemos el tiempo de exposición en el Intervalómetro, y sobre todo, muy importante, tendremos que usar dos modos combinados, uno en el modo Bulb (Long) del Intervalómetro (tiempo de disparo) y otro en el modo intervalo (segundos entre cada disparo). De otro modo, nos encontraremos que la camara haría un disparo de 30 segundos, esperaría otros 30, etc…Así, lo que haremos es que el disparo sea de 30 segundos, y el intervalo de 5 segundos o los que queramos.
¿Porque es mejor usar una luz roja para iluminar la zona?
Lo de la luz roja, aparte de para que no moleste a las tomas, es para que no te moleste a tí. En la oscuridad es bueno conservar la visión nocturna, no ya solo para ver las estrellitas, sino para poder manejarte bien en la oscuridad, poder “ver” lo que hay a tu alrededor, etc. Enchufa una luz blanca potente durante 20 segundos y apagala: habras perdido el 90% de tu visión nocturna, y te llevará unos buenos 15-20 minutos volver a adaptarte al nivel que tenias. Usa una luz roja en su lugar, y apenas pierdes un 10% si es que llega a eso. Y generalmente, para lo que tengas que ver, la luz roja sobra.
¿Modificarla o no?
La modificación de la camara (quitarle el filtro IR que lleva interno) conlleva beneficios y daños colaterales. Los beneficios son obvios, al dejar pasar al sensor el espectro infrarrojo, se obtienen imágenes increibles, detalles que con nuestra visión normal no es posible ver, y sobre todo espectacularidad:
Foto realizada SIN quitar filtro IR. (c) Maximo Ruiz
Foto realizada QUITANDO filtro IR. (c) Máximo Ruiz
Se puede apreciar claramente que al quitar el filtro IR interno de la camara aparecen cosas “ocultas”, debido a que nosotros no podemos ver el espectro infrarojo, pero la camara sí.
El “daño colateral” es que si queremos usar la camara para hacer fotos normales, nos saldrán todas coloreadas de rojo, y tendremos que usar balance de blancos personalizado o manual.
Sin embargo, el “daño” colateral se puede solventar usando unos filtros que se ponen bien en el propio objetivo, bien entre cuerpo y lente:
Click para ir a la WEB
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