Rectificando imágenes Fisheye con Hugin

En este tutorial vamos a aprender a “rectificar” las imágenes procedentes de un objetivo Ojo de Pez (FishEye), para que al procesarlas el resultado sea una imágen panorámica, como si estuviese realizada con una serie de fotografías, no de una sola. Esto es particularmente útil en los Timelapses, ofreciendo unas vistas realmente impresionantes sea cual sea el motivo.

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Para empezar, vamos a ver la diferencia del punto de vista de una imágen realizada con un objetivo de 18mm, y el Peleng:

Ejemplo de foto con objetivo de 18mm (izq) y de 8mm (der)

Como se puede apreciar, para lograr una perspectiva similar a la imágen captada con el objetivo de 8mm, con el de 18mm tendríamos que hacer mínimo unas 6 fotos. Sin embargo, el resultado sería mejor al combinar esas 6 imágenes, ya que las líneas verticales de la imagen permanecerían rectas, mientras que en nuestra imagen realizada con el ojo de pez, las imágenes verticales salen torcidas por el efecto deformatorio de la lente ojo de pez. En el siguiente ejemplo se puede apreciar mejor (click para ver más grande):

Imagen con evidente deformación vertical

Sin embargo, al rectificar la imagen equirectangularmente, las lineas verticales torcidas se quedan perfectamente rectas, quedando únicamente las lineas horizontales torcidas, signo habitual de haber usado varias imágenes para componer la panorámica…

Resultado de rectificar las imágen anterior

¡Pero no hemos usado nada más que una sola imagen!.  Es precisamente la gran ventaja de combinar imágenes realizadas con Objetivos ojos de pez, y el posterior tratamiento de las imágenes para rectificar las verticales.

Sin embargo, pese a que existen herramientas de sobra para rectificar UNA sola imagen, el hecho de repetir la tarea CIENTOS de veces se nos antoja…¿pesado?. Después de evaular las diferentes soluciones y habiendo probado diferentes combinaciones, y sobre todo por el PRECIO (GRATUITO), la elección ha sido la de HUGIN, que es una Interfaz Gráfica (o GUI) de las famosas PANOTOOLS.

USANDO HUGIN

Empezaremos primero por cargar nuestra secuencia de imágenes, y estableciendo los primeros parámetros:

Primeros settings sobre las imágenes

Aquí lo más importante es establecer el TIPO DE OBJETIVO. En nuestro caso es un Ojo de pez circular, dado que es un Peleng montado sobre una camara con sensor NO fullframe. El otro parámetro importante es la DISTANCIA FOCAL, que es de 8mm. Generalmente Hugin sabrá el Multiplicador de distancia focal, en este caso 1.62.

A continuación nos iremos a la última pestaña, llamada “Empalmador”, donde realizaremos los segundos ajustes:

Settings de empalmado

Lo primero que haremos aquí es establecer el tipo de Panorama, poniendolo en “Equirectangular” (luego veremos si lo modificamos o no).

A continuación pulsaremos el botón “Calcular tamaño óptimo” y “Calcular campo de visión“. En el caso del tamaño, luego más adelante lo podemos variar, a veces nos da unas resoluciones demasiado grandes que no aportan mucho. Es siempre preferible poner unos valores similares a los de las imágenes originales.

Por último, estableceremos la SALIDA como Normal, e “Imágenes remapeadas“. Esto lo que hará es exportar cada imagen POR SEPARADO, con el ajuste de panorama que establezcamos.

Es el momento de GRABAR NUESTRO PROYECTO, ya que pasaremos a la fase de ajuste final, la cual puede ser delicada. Una vez grabado, pulsaremos el botón de previsualización del panorama, y nos aparecerá la siguiente ventana:

Settings de previsualización (click para ver en grande)

¡Pero ojo!. Aquí tendremos que esperar un buen rato, ya que Hugin reescalará las imágenes originales para previsualizarlas en esta ventana. Una vez terminado el proceso, nos activará TODAS las imágenes, lo cual es un proceso MUY PESADO, asique lo que haremos INMEDIATAMENTE, es pulsar el botón “NINGUNA”, con lo que no se verá nada, y pulsaremos en una de las pestañitas de la imágen, para realizar la corrección mucho más rápidamente.

Aquí el ajuste que realizaremos será en función de la imagen. El modo “Equirectangular” funciona bastante bien en casi todos los casos, pero tenemos varios modos más, como “Stereographic“, “Mercator“, etc. Habrá situaciones en las que un modo será mejor que otro.

Un pequeño truco consiste en seleccionar uno de los modos y pulsar con las teclas arriba y abajo del teclado para cambiar de modo de forma rápida y ver el resultado de las diferentes rectificaciones.

Una vez elegido el mejor modo, usaremos las barras de ajuste horizontal y vertical para que la mayor parte de la imagen quede dentro del area de visualización, esto es, intentando que no queden zonas negras. Tampoco pasa nada si quedan zonas negras porque luego en “postpro” haremos zoom y podremos centrarnos donde queramos.

Es la hora de ir a la fase final, asique VOLVEREMOS A PULSAR EL BOTON “TODAS”, para que se seleccionen TODAS LAS IMAGENES (de lo contrario NO SE EXPORTARÁN)

Cerramos la ventana de previsualización, y ya nos queda pulsar el botón “EMPALMAR YA“, donde nos saldrá una ventana de diálogo donde queremos exportar las imágenes (en formato TIFF, aunque le hayamos puesto JPEG, asique luego habrá que convertir por aquello de que no ocupe demasiado).

¡Y ya tendremos nuestra secuencia rectificada!

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